ＥＬＦ（エルフ）ＰＡのＬＥＤ化

前方のライト

　トラックは、バッテリー容量が大きいので、ＬＥＤといえばシェル内ばかりに気を取られ、ライトの交換まで見当に入れておりませんでした。しかし、よくよく考えると、両目で７０＋７０＝１４０Ｗ。尾灯類も加えると、およそ２７０Ｗ、さらにフォグ・ランプの点灯で、何と４１０ワット！！ 高出力ゆえに前方の視認性が良いとはいえ、かなり無駄な電力を消費します。トラックのＬＥＤはまだ開発途上のようで、ＨＩＤが主流です。ＨＩＤは消費電力の点で、ハロゲンとＬＥＤの中間程度のようですが、アークを応用しているため、瞬時に点かず、パッシングなどの合図には使い勝手が良くないようです。また、付属する安定器も大型で、場所を取ります。

　先ずは、ヘッドライト以外のＬＥＤから。
　�@ ＥＬＦのコーナーレンズは、ヘッドライトからコーナーレンズに続く下部を、幅約３ｃｍのゴムの帯で覆われています。この帯を中央向きに引っ張り、ヘッドライト下の２か所の爪から外します。すると、ライト類を固定しているネジが３か所現れます。

　�A コーナーレンズを外すには、下部にある外向きのネジを１か所外せば、

　�B あとはレンズ上部を留めている約１ｃｍのピンを前方に抜くだけです。しかし、これがきつく、結構しっかり固定されています。そこで、ドアを開けた内側から、写真のように＋ドライバーなどをピンの先端に当て、手のひらで叩くように前方に押してやると、「グキッ」と音がしてピンが抜け、コーナーレンズが外れます。

　コーナーレンズには、上がウインカーで『ピン角違いのＳ２５シングル２１Ｗ黄色バルブ』、下がコーナリング／ポジションで『ピン段違い１８０°Ｓ２５ダブル２１/５Ｗ白色バルブ』が組まれています。

　壊れた一体型LED車高灯は、T10ソケットを半田付けし、350LM 12v/24v LEDに交換。

意外に簡単だった エルフのヘッドライト・バルブ交換

　案ずるより産むは安し・・・ちょっと方向性は異なりますが、エルフのバルブ交換思ったほど大変ではありませんでした。

　今日は、仕事？がはかどります。昼過ぎに、アクティの荷室にあるギャレーのホース接続部の水漏れを修理し、後部ウォッシャー液ノズルの交換、取れた後面エンブレム（Ｈのマーク）を取り付けました。まだ日も高いので、前回、ばらして見たエルフの前部ポジションランプを、届いたＬＥＤバルブに交換。案外早く終わったなあ。
　前情報では、エルフのヘッドライト・バルブの交換は結構面倒だっていうしなあ・・・。

　まあ、交換は次回として、どこまでできるか試しにばらして見るか？
　そんな具合に始めてみました。

　�@ 先ず、ライトの間にある、フロント・グリル（台形）を外します。ほぼ中央にあるネジを１本外せば、後ははめ込んである爪を引き抜くだけです。

　�A 次に両サイド、ヘッドライト上の三角（正確には四角だが）のパネル、これは、全部外す必要はありません。外側・下部にあるボルトを外すと、パネルの下半分がフリーになります。そこで、パネル下方の爪を数本引き抜き、ライト上部に２〜３ｃｍの隙間を作ります。

　�B ライトは内側２本、下外側、外側上部の計４本のボルトで固定されているので、これを外せば、少しずつ動かしながら、ちょっとした加減でライトが外れます。

　�C ライトには、光軸微調整をするサーボ・モーター？に繋がる端子、バルブに繋がるハーネスからの端子があるので、前者から外します。後者のバルブの端子（Ｈ４）は、結構きついため、端子とバルブの間にマイナス・ドライバーの先を差し込み、こじるようにして抜きました。

　�D 最後に、防水ゴム・パッキンとバルブを外します。

　防水ゴム・パッキンは、スフィアのＬＥＤバルブのために、あつらえたが如く、初めから中心部に丸い孔が開いており、そのまま取り付けるだけです。コントローラーが宙ぶらりんにならないように、何らかの固定が必要ですが、一番の問題は、エルフの場合、ライト後部のスペースは十分あるのに、縦の空間のため、コントローラーを乗せるような、横の空間が無いことです。ライトの箱の上や、ライトの入る窪みの壁面に、コーキングで接着することも考えましたが、今回は、ハーネスを固定し、コントローラーをぶら下げることにしました。コントローラーが約５ｃｍ四方で、比較的軽いことが強みです。
　こんな感じで、試行錯誤を重ねつつ、左は終わりました。

　さて、左側でノウハウは掴んだので、右側は単純作業です。実際、約３０分で終わりました。

　点灯試験にはまだ明るいのですが、照度はアクティで試験済みのため、右上図のような感じです。途中経過の左だけ換えた写真では、右のハロゲンとの差が少し分かります。これで、走行時の前後合わせた照明の消費電力は、約８０Ｗ、ハロゲン球の場合の１／５になりました＼(^o^)／（平成２７年１１月２９日）。


　★★★ 尚、今の車は、車載コンピューターが精密で、ハロゲンからＬＥＤやＨＩＤに換えると、ハイビーム・インジケーターが点かなくなることがあります。実際、アクティは問題ありませんでしたが、このエルフは点かなくなりました。これでは不便な上、車検も通りません。そこで登場するのが、ＨＩＤ、ＬＥＤキット用ハイビーム・インジケーター不点灯防止ユニットというやつです。これをランプのコネクターに噛ませるので、コネクターの種類（Ｈ４など）により適合が異なり、１２、２４Ｖ用があるので、注意しましょう(*^-^)b。

　左右一つずつ必要なのか、それともどちらか一つで良いのか？ 迷うところです。『スフィア』に問い合わせてみると、
「ハイビーム・インジケーター・キャンセラーにおきましては車両側の抵抗値によって変わりますが、基本的に1個で大丈夫かと思慮されます。右側に取付けて頂いて症状改善しない場合は、左側に取り付けて確認して頂ければと思います。」
とのことでした。
　私は、作業しやすいガレージのスペースの関係で、左側に一つ付けました。ハイビームの点灯をしてみると、青い上向きライト・インジケーターが見事に復活しました。

★★★　こちらも、平成２９年７月の車検が通りましたd(^o^)b。照度、カットラインとも問題無し。ハイビーム・インジケーターが点灯するのであれば良いそうです。

後方のライト

　後方のライト類は、トランク内部のビスを６か所外せば、難なく交換できます。一番上と三番目の中央が、ブレーキ―／テールなので、私は、表の如く変えましたが、両方とも『S25ダブル-SMD24連』で統一してしまっても良いかもしれません。
　最近の車は、ブレーキランプが切れると、警告灯が点灯します。ランプをＬＥＤに交換すれば、当然、通電量が少なくなるので、メーターのインジケータが、異常を感知しドライバーに知らせます。これを防止するのが、『警告灯キャンセラー抵抗』です。
　１２Ｖ２５Ω６Ｗが、汎用品としては一般的のようですが、これを２４Ｖで使うには、２つを直列に繋いで（２４Ｖ５０Ω１２Ｗ）、ブレーキ・ランプ回路のどこか一か所に、並列に接続すればＯＫです。いわば１２Ｗのヒーターと同様に、結構、発熱するそうなので、ＦＲＰや木部に直付けせず、放熱するための金属部品を介して取り付ける必要があります。

　まず、左側の１段目のブレーキランプ回路に並列接続しました。すると、昼間は良いのですが、なぜか、夜間テール・ランプを点灯した状態でブレーキを踏むと、やはり、ブレーキランプ警告灯が、点いてしまいます。そこで、同じ物を右のブレーキ回路にも入れたところ、解消しました。よって、キャンセラー抵抗は、左右に１つずつ必要であることになります（平成２７年１１月２３日）。

エルフのウインカー・リレーの場所

　アクティのときも苦労しましたが、ウインカー・リレーというものは、滅多に交換するものではないので、簡単にアプローチ出来ない場所にあります。と言って、交換に手間が掛かりすぎても、メンテナンス上、問題です。まあ、『ネジを数本外した場所』という表現に誤りはないでしょう。

　エルフの場合、ダッシュボードの上に、●メンテナンス・ボックス、グローブボックスの中に、●ヒューズ・ボックスがあり、それぞれ数個の緑色のリレー類が並んでいます。これが、ウインカー・リレーか？
　ウインカー・リレーの位置を探すのは、比較的簡単、と言うのは、ウインカーを点滅させ、「カチカチ」の音を頼りに、探せばいいからです。最終的には、触って、「カチカチ」振動していれば、間違いなし。しかし、これら緑のリレーは、どれも、ウインカー・リレーではありませんでした。

　音は、どうも、ダッシュボード中央部あたりから聞こえます。先ず、エアコン・パネル、カーステレオ周囲のパネルを外してみましたが、到達できません。最近のパネルは、皆、引っ張れば外れるようになっています。結果的には、このパネルは外す必要はありませんでした。
　次に、グローブボックスを外します。四隅のネジを外すと、簡単に抜け、ダッシュボードの中が見えます。
　しばらく検索していると、カチカチの正体見つけたり。外したグローブボックスの、右奥約１０ｃｍのところに、ＤＥＮＳＯの黒い部品が取り付けられておりました。やたらに大きく、コネクターは６ピンですが、使われているのは、３ピンのみです。

　・黒は(−)、電極のＥ（アース）
　・緑はウインカーのスイッチ、電極のＢ（バッテリー）
　・茶はランプへ繋がる出力、電極のＬ（ランプ）

になります。
　ネットで買った、２４Ｖ用のハイフラ防止ウインカー・リレーをそれぞれ対応する端子に接続し、本体を両面テープで固定、グローブ・ボックスを戻して完了です（平成２７年１１月２３日）。

室内灯のLED化

　★参考　『 LEDの電流制限抵抗の求め方 』
　（12Vでおよその目安は赤色で500Ω、その他の色は420Ω）

　最近、どこもかしこもLED。蛍光灯は、もはや時代遅れの感があります。
　しかも、３年前に4500円くらいしたものが、今では1300円、車のルームランプも高いものは1万円前後しますが、物によっては投げ売り状態です。今回、居間のミニクリプトン型、調光対応LED電球を探していたところ、たまたま、えらく安いLEDチップを大量に衝動買いしてしまったことから始まりました。 恵光というショップが、とにかく安い！大手電器製品量販店のおよそ2/3、ものによっては1/3の値段、バッタ屋状態です。そして、光るものならだいたい揃ってます。
　私が買ったのは３チップ超高輝度SMD（Surface Mount Device）。３×８の超高輝度３チップSMD、現在は２枚１５００円。はじめに言っておきますが、この２枚だけで室内照明には充分です。

　あまりの安さに、愚かな私はこれを２６枚も買ってしまいました（当時は今より安いものが売っていたため１万円強）、この１枚の基盤がどれほど高輝度であるかを知らずに・・・。

　ダイネットの蛍光灯は１５Wのスリムタイプが左右に２本、消費電力は計３０Wです。６年も経過すると、チラつきも目立ち始め、そろそろ替え時と思っていた矢先でした。ここで、家庭の100V電源の蛍光灯を、LED化するには、安定器を外したりと、半ば器具の違法改造を匂わせる、かなり厄介な作業ですが、キャンピングカーの蛍光灯のLED化が、いかに簡単なことか。埋め込み型であれば、器具を外して、直結するのみ、壁に凸の外付け型であれば、中の安定器の回路を取って、やはりスイッチに直結するのみです。実際、収納庫内の蛍光灯には、蛍光管が入っていた場所に厚さ1cmの白い発砲ビニールの緩衝材（マッサージチェアを買った時の梱包材）を貼って、LEDテープを２本貼っただけでした。

　３チップSMDは１つの黄色い丸の中に、光源が３か所あります。この一つで消費電力が、だいたい0.053W。（単純計算すると３×８の基盤１枚が1.28Wということになりますが、後日実測したところ、2.96Wでした。）
　物を知らぬとは恐ろしいことで、LEDは消費電力がほぼ０と錯覚していると、値段さえ安ければ、使い放題とばかりに、はじめ８枚を並べたものを、２本作ってしまいました。５０×５cm×２mmのアクリル板２枚に、基盤に付属の両面テープで貼り付け、配線。しかし、電流を測ってみると、メーターを振り切っていて、あわや、メーターのコイルを焼き切る寸前です(ﾟOﾟ;)。子供のころ、これをやって、よく小学校の理科室で電流計を壊したものです(;^_^A 。（もう、20年以上使ったアナログテスターは諦めて、後日、格安のデジタルテスターを買いました。実測すると基板１枚で0.23A、この時の電圧が12.8Vなので、消費電量は１つの基板あたり2.96W、８個の１列で23.7W、１６個の２列で実に47.4Wにもなることが後になって分かりました。）

　ここで、家内も呼んで点灯試験の開始です（下の写真）。
　「お父さん、眩しすぎるよ」
　点けたのは１列のみの、基板８枚分ですが、あたり一面、真っ白！！ナイター会場か、ショーウインドウの中にでも居るかのようです。勉強したり、本を読むにも、これでは目がチカチカしそうだし、キャンプという状況の中、このような明かりが果たして要るものだろうか？結論は無論NG。

　翌日、改めて仕切り直しです。１６枚のうち、半分の８枚を外しました。配線は、半田ゴテで簡単に外れるとして、３Mの両面テープの強力なこと、この上なし。中国製にしては、非常に良心的と感心しながらも、指先が痛くなって、まったく苦労しました。配線も今までの１系統から、もう１本増設。孔から、天井を左右の蛍光灯取り付け部、入り口上の配電盤まで、万能なる『針金ハンガー』をガイドに通して配線完了、２系統にしました。これで明・暗が分けて点灯できます。器具の入る場所には、反射板の代わりに、シリコンコーキングを薄く塗って、アルミ（クッキング）ホイルを貼り付けました。
　さて、再度、点灯試験、基盤４枚でもまだ明るい、半分点けてみて、２枚でも部屋全体には十分であることが分かりました。

　またその翌日、今度は更に、中央の２枚を剥がし、真ん中に１枚貼り付けました。これをメインにするために。つまり、片側３枚、左右で６枚。通常点灯は左右１枚ずつの２枚（5.9W）、強い光が必要な時は４枚（11.8W）、両方つけると６枚（17.8W）ということです。初めに書きましたが、左右１枚ずつの計２枚で充分な明るさです。

　さて、色調ですが、如何ともしがたい、この青白さ。水銀灯をガンガンに焚かれた国立競技場にでも居るようです。やはり、もう少し目に優しい色温度が欲しいところ。知っての如く、LEDは発熱しないのが売りです。一方、セロハン紙は熱に強い。そこで、その昔、小学校の工作で、散々使った１２色セロハン紙を買ってきて、一部、黄色で覆ってみましたが、如何でしょう？　この不自然な電球色、窓際の蛍光灯と比べると、違いがよく分かります。まあ、無いよりましか？(^^)（平成26年1月22日）。

窓際１５Ｗ蛍光灯のＬＥＤ化

　窓際に読書灯があります。このランプのメリットは、手元を照らすと言う意味もありますが、スイッチが器具自体に付いているので、ダイネットに座っていながら明かりが点けられることです。
　もともとは、１５Ｗ蛍光灯が一本入っておりました。

　さて、ＬＥＤ化に当たり、先ず蛍光灯を抜き取ります。内蔵されている、安定器も外しました。
　蛍光灯の入っていたスペースには、厚さ約１ｃｍの『発砲ポリエチレン』（マッサージチェアの梱包材）を貼り付けます。
ここにＬＥＤチップを貼り付けるのですが、今までと同じ明るさを求めるなら、先の３×８　超高輝度３チップSMD１枚で十分です。しかし、ＬＥＤチップは非常に小さいので、１枚だけ貼り付けたのでは、このスペースを有効活用できません。
　器具長は約６０ｃｍ、心情的には、３枚くらい貼り付けたいところですが、それがNGなのは、前述の如し。結果、２枚とし、１枚ずつ点けられるようにしました。

　そこで、組み込まれているスイッチも外します。ここに、同じ大きさの切り替えスイッチ（ロッカースイッチ）を取り付けました。配線図は下記の如し。端子間に整流ダイオードをかませ、１つ点灯側からの逆流を防ぎます。

　同様に、クローゼット内の蛍光灯もLED化しました。こちらは明かりが点きさえすれば良いので、発砲ポリエチレンの上に、廉価品のLEDテープを２枚貼っただけです（平成２６年１２月）。

ポーチライトのＬＥＤ化

　ポーチライトは８Ｗ蛍光灯が平行に２本入っています。占めて１６Ｗ。
　滅多に使わないランプであること、一度も分解したことがないこと、脚立が無いと届かない高さゆえ出先での作業ができないことなどの理由から、手つかずのままでした。

折しも、今年春先、程度の良い同型のVEGA06を、中古購入されたメンバーさんに、『デルタリンク千葉』で出会いました。納車に際し、やはり、照明周りをＬＥＤに取り換えているところでした。照明は約２ｃｍ幅のアルミ板にＬＥＤチップを等間隔で取り付けたものをあらかじめ準備し、蛍光灯のあった場所に固定します。室内灯は収まり良く、すでに交換済み、明るさも丁度良い感じになっています。ほぼ同時進行で、ポーチライトの交換もされていたのを見て、影響されやすい私も、ついその気になったのでした(^x^;)。

　両側の蓋のあるネジを外すと、黒い樹脂のカバーが取れ、差し込んであるレンズが抜けます。
８Ｗの蛍光灯を２本外すと、中央の孔から結線が出てきますが、これが車内配線（黄色：＋、黒：−）と本器との接続部です。つまり、これ以上、分解しなくても、この配線を切り、ＬＥＤを直結すれば、作業は完了です。

　こだわり屋の私は、ここで、不要な蛍光灯の端子や安定器などが外せないか思案します。蛍光灯を取り付ける中板はアルミで、本体に差し込まれていますが、施工の際、コーキングで強固に接着されていました。びくともしないので、取り外しを断念、この上に、ＬＥＤチップの台板を付けることにしました。軽量で強度もある０.３ｍｍのステンレス板を使用します。

　はじめに大きさを決めるべく、ボール紙で型を取ります。幅は約２０ｃｍ、アルミの中板の上に重ね、横から差し込めるようにしました。軽量なので固定は無くても十分と思いましたが、念のため、Ｍ４のタッピングビスでアルミ中板に固定。３×８の超高輝度３チップSMDを２枚貼り、結線しました。例によって１枚ずつ点灯する配線も、検討しましたが、常夜燈として使うことは今まで全く無かったこと、使用状況としては、屋外でのバーベキューの際の明かりであることを考えれば、ある程度の明るさが必要で、調光も要らないことから、却下しました。

　薄曇りでしたが、昼間でこの明るさ。さて、夜になって点けてみると、うーん、明るい！！キャンピングカー・サイドで作業をする分には、電柱の街灯くらいの明るさはあります。今までの倍くらいの照度で、しかも、５.９Ｗとは、４割以下です。消費電力重視で、従来の明るさで満足なら、このＬＥＤチップ１枚でも良かったかも知れません（平成２７年５月１０日）。 。

ナイト・ランプの作成

　買い換えようと思っていた、殺風景なナイト・ランプですが、家の寝室のランプ・シェードの張替えを機に、自作してみることにしました。トマトジュースのPETボトルで作ったので、費用は一つ200円くらいとなりました(^x^;)（平成30年5月22日）。

エルフのヘッド・ライト、室内灯のLED化